萨尔瓦托勒的长子，69岁的费鲁齐奥-菲拉格慕(Ferruccio Ferragamo，以下简称“费鲁齐奥”)是现任菲拉格慕集团主席。我对他的独家专访在佛罗伦萨阿诺河畔的史宾利-弗朗尼宫(Palazzo Spini Feroni)进行。

 

　　这是一幢建于13世纪的“古堡”，曾是佛罗伦萨最大的私人宫殿，后来就成了菲拉格慕家的祖业。萨尔瓦托勒1938年买下后，把它修葺一新传承至今。史宾利-弗朗尼宫穹顶上的壁画都还保持完好，内饰有无数的挂毯和古董字画，如今寸土寸金价值连城。

 

　　作为家族的长子，费鲁齐奥对这幢装满了家族光辉史的老宅子充满自豪。他93岁的母亲Wanda Miletti，集团的荣誉主席，几乎每天早上都到史宾利-弗朗尼宫里上班。集团有一些特别的宴会时，由菲拉格慕夫人给名流甚至一些皇室成员发出的邀请函，总是格外有说服力。

 

　　菲拉格慕是最新上市的奢侈品集团之一，上市三年，现在公司股价是发行价的2.5倍。在这次新浪财经的独家专访中，菲鲁齐奥道出很多干货：2011年公司上市，米兰股票交易所要求上市公司最少要有30%股份公开流通，但菲拉格慕家舍不得拿出那么多股份，最后是交易所破例：25%股份公开流通。这家独立运营的奢侈品公司并不差钱。上市是为了让家族企业的运营和“交班”的规矩得到法律约束，保障家业长青。

 

　　除了创始人萨尔瓦托勒的传奇性创业，这个意大利大家族上下三代人如何创业守业也是我们的兴趣所在：菲拉格慕多数股权依然牢牢掌握在约70名家族成员手中。除了老夫人任集团荣誉主席，费鲁齐奥的4个兄弟姐妹如今都在集团任要职。他们还从第三代23个孩子中选出了3名接班的候选人。

 

　　大半个世纪过去，史宾利-弗朗尼宫现在还是集团总部。家族三代同堂在同一个屋檐下办公，这在21世纪的意大利难得一见。

 

　　从穷鞋匠到巨富

 

　　上世纪初，当9岁的小萨尔瓦托勒告诉父亲他想给镇上的鞋匠当学徒时，父亲恼羞成怒。当时，意大利的手艺人地位卑微，鞋匠的地位又低。对于一个有14个孩子的困苦农民家庭而言，家里多一个鞋匠，好像也很难逆转穷苦命运。

 

　　可萨尔瓦托勒有做鞋的天赋，他感觉自己前世就是个鞋匠。九岁时，他用一些边角料为两个妹妹做了两双小白鞋，13岁尝试以本人的姓名命名开鞋店，之后凭着做鞋的手艺去美国闯荡。上世纪二三十年代，美国正是工厂化的前沿，工厂大批量模版制鞋热销。年轻的萨尔瓦托勒抵制工厂化制鞋，坚持手工做鞋。先是为电影工作室做道具鞋，然后稍微有了些名气，一些好莱坞的明星慕名前来找他做好看的鞋子。

 

　　在工厂化兴旺的初期，这位20岁出头的小鞋匠的粉丝群中尽是好莱坞的明星或是社会名流：奥黛丽-赫本，索菲亚-罗兰，玛莉莲-梦露，温莎公爵夫人，王公贵族若干。他单为玛莉莲-梦露就设计了40双形式各异的高跟鞋，鞋跟高度精确为10.16厘米，萨尔瓦托勒认为“女神”穿这一高度的高跟鞋时最性感。

 

　　手工定制很难扩大生产，当时美国熟练的手工制鞋师傅更是没有。最终，萨尔瓦托勒返回意大利，在佛罗伦萨二次创业，大批定制女鞋再销往美国市场。

 

　　之后菲拉格慕艰难地熬过上世纪30年代的大萧条。二战前后铁片短缺，他没法继续用铁片加入鞋的拱位处，就设计出凹陷的水松木鞋跟，“松糕鞋”现在几乎随处可见。

 

　　后来，他还曾经用鱼线做出一双透明鞋子，这双鞋后来获得时尚大奖。当时，所谓的“流行”与时尚不像今日这样转瞬即逝，有些大胆启用的新材料不是为了时尚而是迫于生存。例如，当时古驰曾开发了野猪皮，甚至竹节这样相对廉价的新原料。这些原料短缺时期的“发明”后来都演化为这些品牌的经典作品。

 

　　创业30年间，萨尔瓦托勒创作超过两万种设计，注册了350个专利。

 

　　1958年，在叙述自己的简历时，萨尔瓦托勒终于可以扬眉吐气地宣称，他把鞋匠这个足以成为一个家族“耻辱”的下等行业，成功地做到“令人崇拜”的高度。

 

　　在过去几十年，中国的手工艺人层出不穷，可“坚持”太难，坚持到身缠万贯的更是没有。中国文化产业复兴最近成了热点，精良的民间手工艺术自然是其中一环。坚持很难，菲拉格慕坚持下来了。